Мастерская снаряжения для подводной охоты...

Доработка ружья для ПО (РПП)

    Коротко о самом ружье...

Описание пневматического ружья РПП-2 и РПП-2М:
Принцип устройства: воздух под давлением в ресивере играет роль сжатой пружины, подпирающей поршень. Ружье заряжается гарпуном мышечным усилием, перемещая поршень до зацепа гарпуна или поршня (в зависимости от устройства ружья), и при выстреле поршень перемещается по стволу, толкая гарпун до конца ствола.
Ружье пневматическое РПП (исполнение РПП-2; РПП-2М) (далее ружье) предназначено для спортивной подводной стрельбы на морях, озерах и реках.
Стрелять из ружья можно только под водой.

    Свой вариант переделки РПП-2 я воплотил еще в 2005 году...

    Основная суть переделки - замена стандартного шептала на эксцентриковое.

    Результат получился весьма положительный:

        - Короткий ход спускового крючка.

        - Легкий спуск.
        - Прекрасный активный линесбрасыватель.

    Опишу цикл работ.

    Временные затраты минимальны - один день, если руки растут откуда положено...

    Все сделано на "коленке"...

    Из инструментов только дрель, напильник, надфили и шкурочка... Да и еще, либо болгарка, либо наждак.

    Сначала снимаем округлости надульника РПП. Я это сделал на болгарке.

    Затем, подобрав в гараже восьмимиллиметровую шпильку для эксцентрикового шептала, отрезав излишек по длине, сделал напильником выемку под гарпун и просверлил отверстие под рычаг, соединяющий шептало со стандартной спусковой тягой РПП.
    Все всегда завершалось обработкой надфилями и шкурочкой нулевкой.
    Рычаг я использовал односторонний, а не скобу... На мой взгляд этого вполне достаточно.
    Отверстие под эксцентриковое шептало, восьмимиллиметровую шпильку, следует сверлить очень осторожно. Я, например, начинал сверлить сверлами меньшего диаметра для того, чтобы впоследствии, подгоняя под окончательный размер, можно было бы исправить возможно возникшие погрешности.

    Рычаг сделан из нержавеющего электрода и соединен с шепталом посредством резьбы.

    Активный линесбрасыватель выполнен из латуни.
    В качестве втулки для его оси использованы два наконечника от шариковых паст обрезанных и припаянных к нему с двух сторон по месту. Сама ось - миллиметровое сверлышко.
    Спусковой крючок с клиновидным зацепом под линесбрасыватель, я думаю каждый может придумать сам. Я например, "поженил" усеченный стандартный спусковой крючок с пластинной развернутой в нижней части на 90 градусов. Пропил в дуге спускового крючка сделать также весьма несложно. Для этого я использовал сверла и надфили...

    Сам ствол ружья в этот раз я шлифовать не стал, а просто изменил конструкцию поршня.
    Перед стандартной юбкой-обтюратором, в пяти миллиметрах я поставил дополнительное резиновое кольцо, которое абсолютно несложно приобрести в любом автомаге.

    Канавку под него, 2/3 от его диаметра я выбрал круглым надфилем.
    Правда при этом пришлось удлинить и сам поршень. Это обязательно. Иначе резиновое кольцо будет изодрано и станет бесполезным уплотнением после контакта с передними выпускными отверстиями ствола РПП...

    Чтобы резиновое колечко аккуратно село в канал ствола и не повредилось отверстиями имеющимися в стволе, поршень с колечком, я досылал с задней части ствола, где четыре отверстия.
    Сами отверстия я предварительно закруглил с внутренней части ствола надфилем окончательно доведя их до зеркальной округлости нулевой шкурочкой. 

    Еще раз повторюсь, что все сделано дома на балконе, напильник-надфиль-шкурка... В дополнение ко всему, я привожу фотографии своего переделанного РПП-2.

    Хочу отметить, что мою переделку повторили и оценили уже многие охотники...

    И отзывы - весьма положительные!..

    Главное, там надо правильно отверстие в надульнике под шептало разметить... Ведь если шептало разместить слишком высоко относительно ствола, то рычаг будет иметь длинный ход для выстрела, что плохо.
    Если разместить слишком низко (внутренний 14-и мм. диаметр ствола РПП позволяет, при 8-и мм. стреле), - будет очень короткий спуск.

    Поэтому, на мой взгляд, выемку под стрелу в шептало надо делать ровно наполовину его толщины, также и размещать.

    Оптимальный диаметр шептала - 8 мм...

В дополнение к своей переделке ружья приведу еще несколько фотографий.

Начнем с надульника. Как уже говорилось выше, отверстие под шептало сверлиться от внутренней верхней части ствола не более чем в половину диаметра самого шептала. То есть ось данного отверстия должна проходить не выше внутренней части ствола, при диаметре шептала восемь миллиметров. Следует учесть, если само шептало разместить слишком высоко относительно ствола, то рычаг будет иметь длинный ход для выстрела. Если слишком низко, то слишком короткий.

В моем случае, ход тяги составляет не более одного сантиметра.

Далее, изготовляется шептало. Ну, описывать его видимо смысла нет, все видно на фото.

С одной стороны шляпка, с другой, отверстие с резьбой под промежуточный рычаг между шепталом и стандартной тягой ружья.

Изгиб и форма промежуточного рычага, подбирались опытным путем. С одной стороны резьба для жесткого соединения с шепталом, с другой стороны, отверстие под шплинт, чтобы рабочая тяга не слетала.

Нужно сказать, что в принципе, это отверстие можно и не сверлить, так как шплинт, в общем-то, и не нужен. Хотя узел рычаг-тяга и подвижный, но чтобы разъединить его, необходимо значительное смещение их в горизонтальной плоскости относительно друг друга, а это на собранном ружье сделать невозможно даже преднамеренно, если отверстие в тяге излишне не рассверлено.

Тяга использовалась стандартная, но для ее соединения с рычагом, формирования подвижного узла, пришлось отрезать ее раздвоенный конец и просверлить новое отверстие по диаметру рычага.

Как это все работает???

Представьте себе, что эта конструкция собрана внутри надульника.

На этой фотографии представлено положение элементов в положении "Зацеп".

А на этой, в положение "Выстрел".

На обеих последних фотографиях, для того, чтобы было лучше видно положение деталей, между шепталом и гарпуном, преднамеренно оставлен зазор.

Естественно, его не будет в собранном ружье.

    P.S. Чуть позже, переделал еще одну РППшку 40. Для мутной водицы, по коряжкам лазить...

    Поршенек поменял на капролоновый с одним колечком и грязесъемником.

    Флажок на наконечнике родной выкинул, поставил длинный...

    Прям пистолет для ПО получился!..

Линесбрасыватель для РПП.

    Штатный линесбрасыватель РПП очень неудобен...

    Переделать его, абсолютно не составляет никакого труда.

    Все видно ниже, на фото, и, думаю, не требует объяснений!..

    Этот линесбрасыватель, прошел проверку в "боевых" условиях.

    Очень удобной штукиевина оказалась!..

    Ни разу, даже в дебрях жесткой старой растительности линь не слетал. Несмотря на ночную темноту и трехпалые перчатки наматывать его было очень просто...

    Далее, по порядку фото:

    1. Белая штукуевина линесбрасывателя... Догадались из чего она??? Это кусочек крепежа полипропиленовой трубы, двадцатки!..

    2. То же, с намотанным линем.

    3. Сброс линя...

Вариант катушечки для РПП.

    Подробнее во второй половине заметки Самодельные катушки для подводной охоты.

Разборка РПБ-РПП

В этой статье я постараюсь подробно рассказать о разборке таких однотипных подводных двухкамерных ружей как РПБ и РПП на примере, оказавшегося у меня для ремонта ружья РПБ 1991 года выпуска.  Подробнее...

Небольшой ремонт Cressi

На охоте заклинило поршень. С огромным усилием его удалось один раз стронуть с места и зарядить ружье, но после выстрела он застрял вновь. Подробнее...

Сборка РПС-3

Сегодня, я хочу рассказать о сборке гидропневматического ружья для подводной охоты РПС-3.

Поделиться так сказать, своим взглядом на эту тему.

Почему я решил остановиться именно на сборке данного ружья, спросите вы?..

Почему не быть последовательным и не начать с разборки?..

Да потому, что именно при сборке возникают вопросы, а разборку этого ружья, как ни странно, можно производить в совершенно произвольном порядке. Там нет определенной последовательности.

Можно отсоединить спусковой механизм ружья для регулировки и разборки от ресивера, не стравливая из последнего воздух. И это очень удобно... Соответственно можно разобрать и сам ресивер, не трогая спусковой механизм ружья. Например, для замены шланга... Только в этом случае, конечно же, не стоит забывать о необходимости стравить воздух из камеры.

Одним словом, разобрать РПС-3, можно начиная с любого конца...
Читать далее...

Гарпун гидропневматического ружья РПС-3

    Очень много людей задают вопросы о том, как изготовить гарпун к этому ружью самостоятельно. Поэтому, я решил рассказать об этом подробнее...

Самодельные фонари...

    Очень удобный, простой и надежный фонарь для подводной охоты, можно сделать из обычных фитингов для полипропиленовых труб применяемых в сантехнике...

    Подробнее, об этом я рассказываю в своей статье - "Фонарь по Тигодовски"...

Фонарь по Тигодовски. Версия вторая.

    В этот раз, для фонаря мне приглянулись 12-и вольтовые G4 диодные капсульные лампы для точечных светильников мощностью 1,5 Вт., с мягким нейтральным светом 4100 К.

    Было решено использовать три такие лампы, чтобы получить от них мощность аналогичную галогеновой лампе в 60 Вт. Подробнее...

Мои наконечники...

    С недавних пор, стал делать наконечники для охоты самостоятельно. Подробнее...

    Сразу решил для себя, что все они будут со сменными бойками с одинаковой резьбой. Это несомненно удобно и позволяет, при необходимости, переставлять бойки с одного наконечника на другой...

    Для охоты в камнях обычные наконечники не годятся. Подробнее...

Самодельный гарпун...

    Впервые попробовал изготовить гарпун для Cressi.

    Вот, что из этого вышло!.. 

Про куканы...

    Длина кукана - девятнадцать с половиной сантиметров.

    Ну, так получилось... :)
    Шнур - сборный, состоящий из двух многожильных капроновых нитей внутри четырехмиллиметровой капроновой оплетки...
    На конце иглы, поставил трехсантиметровый флажок.
    На старом кукане у меня стоит коротенький, односантиметровый, показалось мало...
    Сама игла, состоит из двух частей.
    Подробнее...

Мои самодельные катушки для ружей ПО

Сегодня, к новому сезону открытой воды доделал катушку для подводного ружья.

Сделал ее по общепринятому принципу.

Подробнее...

Огрузка, ремни и груза...

Огрузка

Огрузка ныряльщика, естественно, зависит от того, в костюме он или нет.

И само собой от толщины его костюма.

Еще, для правильного подбора грузов, обязательно нужно учитывать глубины, на каких предполагается охотиться.

При нырянии, воздух в неопреновом костюме обжимается и уменьшается в объеме из-за давления воды.

Чем глубже предполагается нырять, тем меньше груза надо для достижения нейтральной (нулевой) плавучести.

Предварительно, массу грузов можно определить, "утопив" плотно скатанный костюм дома, в ванной.

Массу человека, при этом, можно не учитывать. Человек уже имеет нулевую плавучесть (относительно).

А самый точный способ, окончательно определится с количеством грузов - это только практика.

А так, в идеале, пловец одетый в костюм и правильно огруженный, должен зависать в толще воды на нужной (рабочей) глубине.

Не должно тянуть ни вверх, ни вниз...

Простейшие груза

Для изготовления простейших грузов, понадобятся два уголка (можно использовать подходящий по размеру швеллерок). В моем случае, два уголка 40х40 мм.

Уголочки режем необходимой длины, соответствующей ширине ремня. Далее, у каждого, с одной из сторон убираем лишнюю ширину и получаем два уголка 40х25 длиной 55 мм (ширина ремня).

Все! "База", так сказать, готова...  При состыковании уголков (на фото), получается скоба 40х50 длиной 55 мм. Теперь, в любой форме она будет обеспечивать получения пазов для крепления груза на ремне. Это и есть самое главное.

Осталось подобрать форму, в которой будут крепиться эти уголочки.

Нормальные груза получаются при помощи детской игрушечной алюминиевой кастрюльки и вышеозначенных уголков прикрепляемых к ней. Такая кастрюлька служит многоразовой формой.

Формой может служить подходящая по размеру консервная баночка.

Для фантазии здесь неограниченные возможности. 

Для более удобного извлечения груза после отливки, у банки, нужно срезать перед отливкой излишки по высоте, и уж тем более верхний бортик. Хотя, конечно, такие формы можно рассматривать как одноразовые, а после отливки, разламывать для извлечения груза, и выбрасывать.

Многоразовость баночки поможет сохранить плотная бумага, которой аккуратно можно выложить внутреннюю поверхность баночки. Она сгорит, хотя местами и не полностью, и предохранит свинец от прикипания к тонким стеночкам банки. Здесь же может быть полезен и графит.

Уголки можно крепить внутри баночки через отверстия в них, и через баночку, саморезами к деревянной доске, к примеру. Или просто при помощи винтиков и гаечек.

После отливки уголки выбиваются молоточком, лучше через что-то. Выбивать лучше не только сверху, а постукивая и с боков уголка, как бы раскачивая его.

Вообще, формочку можно сделать из чего угодно, лишь бы по размеру подходила. Либо вырезать из жести и согнуть в "коробочку".

Можно сделать даже деревянную (К деревянной основе прибить реечные бортики)... Только обязательно из хорошо просушенной древесины, а то влага будет выкипать и поверхность литья получится неровной. Но и в этом случае, форму лучше выложить изнутри плотной бумагой.

Вот, вроде бы вкратце и все. Это и есть самые простые и доступные способы сделать вполне неплохие груза. 

Очень надеюсь, что объяснил понятно...

Сковорода

С костюмом 9-кой такой пользуюсь давно. И мне она нравиться!

Вылитая в обычной деревянной форме, сковорода выкрашена с наружной стороны в красный цвет. С другой, внутренней стороны, к ней винтами прикреплена пластина из технической резины.

С такой прокладкой спине удобно.

Будучи новой, резина неприятно скрипела, но чуть пообтершись - замолчала... :)

Для комфортного расположения дополнительных грузов на пояснице, я использовал мягкую пластмассовую  пластину из самого обычного монтажного пояса верхолаза...

Так груза не давят на поясницу. И вся нагрузка на спину и поясницу распределяется очень удобно!..

В этой сковороде, для плечевых лямок использованы ремни безопасности для авто, а застежки - обычные пластмассовые быстросъемы...

Ремень из флиппера. Как его изготовить, написано ниже...

Если кто-то захочет повторить мою систему, могу посоветовать... В дереве лить можно, но оно должно быть полностью сухим. И в таком случае, дно лучше застелить плотным картоном. Вообще, тут простор для фантазии!.. :)

Для крепления техпластины к сковороде, резьбу резать не надо, достаточно отверстий... В свинце, винты сами нарежут резьбу.

Вот, вроде бы и все!..

Ремень из флиппера

Сначала кольцо флиппера нужно разрезать пополам поперек. Затем развернуть и слегка растянуть, чтобы сгладился полукруг и получилась ровная полоса. В таком положении закрепить на доске (гладкой, строганой, чтобы нож хорошо шел), по бокам флиппер тоже закрепить, чтобы не гулял вправо-влево, разметить, после чего резать отступая от края, закрепленного гвоздями, для того, чтобы флиппер не свернулся и не дорезая до противоположного закрепленного конца. Сверху кладем портняжную металлическую линейку прижав ее доской, либо просто ровную дощечку (лучше, если на нее кто-то встанет ногами), режем в один проход ОЧЕНЬ острым ножом.

Выплавление свинца из аккумуляторных батарей

Дома, выплавлять из аккумов свинец конечно же можно, но, нежелательно... Лучше на улице... :)

Свинец с аккумов, в АКБ содержится в виде трёх cоединений, и достаточно легко восстанавливается. При способе ниже, получается хороший выход свинца...

1. Pb металлический - тоководы, его можно выделить простой переплавкой, но содержание в пределах 15-20% от общей массы свинца;

2.PbO2 сурик - материал положительной пластины, требуется восстановить до металла, содержание в порядка 30% от общей массы свинца;

3. PbSO4 сульфат - материал отрицательной пластины, требуется восстановить до металла, содержание в порядка 50% от общей массы свинца.

Батарея разделывается с удалением всего пластика - корпуса, сепараторов. Вся масса, бурая - глет, серая-сульфат, тоководы складывается в ёмкость годится обыкновенное ведро и заливается насыщенным горячим раствором кальцинированной соды Na2CO3. Из расчёта три 700 г. пачки на одну батарею СТ55. Ставится на огонь и кипятится в течении получаса.

При этом происходит обменная реакция PbSO4 + Na2CO3 = PbCO3 + Na2SO4, сода становится глауберовой солью, сульфат свинца переходит в карбонат. Раствор слегка отстаивается и сливается. Пластины и масса готовы к переплаву.

Для выплавки, в емкость, чередующимися слоями укладываются мелконарубленные дрова, свинцовые пластины и осыпавшаяся масса.

Все это на огонь...

После прогорания всего объема дров на дне тигля скапливается свинец (жидкий), остатки несгоревшего древесного угля и образуется спёк из содержащегося в пластинах сульфата натрия. Содержимое тигля аккуратно вываливается на решето с подставленной под него емкостью свинец протекает мусор остаётся сверху. Спек сульфата натрия содержит свинец в виде мелких корольков, чтобы его так же выделить спек нужно раздробить и растворить в горячей воде. Осадок можно забросить в печь при переработке следующей порции или провести повторную плавку.

P.S. Буду очень рад, если все мои советы помогут ВАМ!.. :)