Разборка РПБ-РПП.

В этой статье я постараюсь подробно рассказать о разборке таких однотипных подводных двухкамерных ружей как РПБ и РПП на примере, оказавшегося у меня для ремонта ружья РПБ 1991 года выпуска.

Перед началом разборки лучше подержать некоторое время ружье стволом вниз, чтобы масло "ушло" к надульнику. Затем, выкрутив заднюю заглушку гнезда насоса, держа по-прежнему ружье стволом вниз, нажимая на шток впускного клапана чем-нибудь подходящим, аккуратно стравливаем давление в ресивере. Впрочем, лучше это делать через тряпочку, чтобы остатки масла, оставшиеся в задней части ружья, выбрасываемые с воздухом не забрызгали вас.

Далее откручиваем два винта крепления рукоятки ружья на ресивере и винт фиксирующий спусковой крючок на тяге. Сдвигаем рукоятку назад, либо снимаем ее вовсе освобождая спусковой крючок и спусковую тягу с предохранителем.

При необходимости можно снять и сам предохранитель открутив один винт.

Далее выколоткой из надульника аккуратно выбиваем штифт и освобождаем спусковой механизм. При необходимости таким же способом извлекаем из надульника и шептало. После чего откручиваем сам надульник.

Обычно, если при сборке ружья не прилагалось неоправданных и чрезмерных усилий, он достаточно просто откручивается рукой. В противном случае, можно прибегнуть к помощи гаечного ключа на 24, но лучше делать это через тряпочку, чтобы не повредить надульник.

Открутив надульник (к нему мы еще вернемся), выталкиваем ствол не забыв подставить под задник ружья какую-нибудь емкость для масла. Если вытолкнуть ствол простым усилием руки не получается, при помощи какого-нибудь стержня или отвертки поверните его вокруг своей оси в любую сторону. При этом задник ружья освобождается от ресивера вместе со стволом.

Еще раз напоминаю о необходимости поставить при этом под него емкость для масла.

Но в моем случае, масло в этом ружье, как ни странно, отсутствовало полностью.

Снимаем с передней части ресивера рог для намотки линя, две уплотняющие алюминиевые шайбы и одну уплотнительную резиновую в последовательности как на фотографии. Так и будем ставить обратно.

Убрав уплотнительное кольцо с задника ружья, выталкиваем штифт удерживающий ствол и снимаем его.

В целом, основная разборка закончена.

Дальше при помощи гарпуна выталкиваем поршень ружья из ствола и осматриваем его.

В моем случае, заклинивший в стволе поршень, после извлечения наружу представлял собой жалкое зрелище. Конечно, он подлежит замене.

Пытаясь понять, что послужило причиной такому фатальному исходу для него, осматриваю надульник. Помните, выше я писал, что мы вернемся к нему, так вот. В надульнике данного ружья напрочь отсутствовал демпфер. В этих моделях он представляет собой резиновую шайбу на которую и приходится удар поршня.

В данном же случае, поршень бил по железке и естественно, не выдержав нагрузку, развалился расклинившись в стволе.

Я сразу вырубил новый демпфер (на фото). Он будет установлен, как и положено во внутрь надульника.

Теперь рассмотрим задник ружья. Он представляет собой не просто заглушку ресивера - в нем расположен и клапан закачки ружья. Если клапан держит давление хорошо и не стравливает воздух, разбирать скорее всего его смысла нет. Но если воздух "уходит" потихонечку именно оттуда, лучше поменять уплотнительную резиночку.

Для этого мы вынимаем из задника резиновую шайбу, посредством которой насос ружья при навинчивании получает герметичное соединение с клапаном закачки и обретаем доступ к узлу клапана для разборки.

Но для этого будет необходимо изготовить из прочной тонкой проволоки скобу, при помощи которой мы сможем зафиксировать гайку клапана от прокручивания.

И так удерживая гайку при помощи нашей скобы плоскогубцами с одной стороны, с другой - отверткой, откручиваем винт клапана.

Для наглядности (на фотографии) я показываю это вне задника ружья.

Осматриваем уплотнительную резинку и при необходимости меняем. Иногда может потребоваться и замена пружины.

Собираем все в обратной последовательности не забывая при этом, налить в ресивер ружья масло. Обычно 20-30 миллилитров, в зависимости от длины ружья.
Последние два года, я использую ВМГЗ. Нареканий на него нет.
Для справки:
Масло ВМГЗ - маловязкая низкозастывающая минеральная основа. 
Содержит присадки: противоизносную, антиокислительную, антипенную.
Предназначено для систем гидропривода строительных, дорожных, подъемно-транспортных и других машин, работающих на открытом воздухе при температурах в рабочем объеме масла от -40 до +50.

Хочется обратить внимание на несложную доработку отдельных узлов ружья.

Задник, можно переделать под более качественное уплотнение, сделав на нем кольцевую проточку под O-ring (уплотнительное кольцо круглого сечения). Ведь уплотнение этого места в заводском исполнении очень часто бывает ненадежным. Да и внешне, резинка выдавливаясь наружу ресивером безобразно выпирает. 

На фотографии задник с двумя кольцевыми проточками. Но одного кольца достаточно. Вторая проточка, так, на всякий случай. 

Если нет возможности найти "родной" поршень, можно сделать самому или поставить любой другой, лишь бы он был нужного диаметра. Я в эти ружья ставлю поршеньки с дополнительной резиночкой, но в этом случае ВАЖНО!!! От своего переднего торца до первого уплотнительного кольца он должен быть длиной не менее, чем родной. Иначе, резиновое уплотнение будет выведено из строя выпускными отверстиями ствола ружья.

С общей длиной поршня при этом лучше не переусердствовать, дабы "не съесть" полезные при выстреле для разгона стрелы сантиметры.

О том, как поменять в подобных ружьях шептало на эксцентриковое можно прочитать в моей давнишней статье - Доработка ружья для ПО (РПП).

Я вполне справился тогда с поставленной перед собой задачей и без токарного станка. Хотя сейчас, став обладателем последнего, я могу позволить себе не мудрить как в то время.

В заключении хочу отметить, что данные ружья РПБ-РПП вполне могут служить долго и надежно своему хозяину. Вот уже сколько лет вожу такое запасным. Оно всегда готово к охоте. Было, и выручало! А самое главное, я давно забыл, когда последний раз даже подкачивал его...